День шестой.

Дата: 10.09.2010 г.

Время выезда из гостиницы: 9.00

Показания спидометра: 56360 км.

 

Проснулись, умылись-побрились, позавтракали. Выходим из гостиницы. За ночь появился еще один постоялец, из Ирана. Вроде у нас это «Renault Logan», но называется эта модель «Renault Tondar 90».

 

ОТ Урфы до турецко-сирийской границы рукой подать, решаю смотаться, глянуть, тем более, что по дороге к границе лежит древний Харран (описания Харрана существуют ранее 2000 года до н.э) с его знаменитыми beehive houses («дома-пчелиные соты»), дизайн которых не менялся с 3 века до нашей эры. Кроме того, тут достаточно долго жил опять же Авраам, который, похоронив здесь отца, отправился еще дальше на юг, в землю Хананеев, а пришедши туда, решил, что вот она, земля, где он и род его будут жить вовеки. К этому делу он приплел бога, который, якобы, и пообещал Аврааму эту землю отдать под государство Израилево. А от Авраама и веры иудейской пошло христианство, которое потом усилиями пророка Мухаммеда было адаптировано к уровню интеллекта и образу жизни кочевых бедуинов и превратилось в ислам. Именно здесь зарождались истоки двух из трех мировых религий…

Ладно, обойдемся без исторических экскурсов и лирических отступлений.

Дорога беспроблемная, быстро достигаем пограничного населенного пункта Акчакале, непосредственно на окраине которого искомая граница и находится. Граница удивляет своей простотой и обыденностью. Флаг турецкий, пара-тройка сотен метров, и флаг сирийский…

 

 

Правда, жара неимоверная. Разворачиваемся и едем в вышеупомянутый Харран. По дороге обгоняем повозку, запряженную лошадью, которую пытается догнать жеребенок. И вот только тут мы догадываемся, почему у турецких дорог так широко отмечены обочины – да для того, чтобы гужевой и прочий тихоходный транспорт не мешал автомобильному движению. Просто это специальная полоса для повозок и тракторов.

 

Достигаем Харрана. Пыльные улочки. Крепость, посетить которую не отказываем сеье в удовольствии. Невзирая на физические трудности (мы – крепкие путешественники, карабкаемся (за 12 TL) наверх и уже оттуда, с высоты нам открывается панорама Харрана с его beehive houses, южной Турции, да и наверное, северной Сирии.

 

 

Сухо, пыльно, жарко неимоверно… М-да, теперь-то понятно, отчего бежал Авррам и почему история человеческой цивилизации такова… Какую религию мог придумать этот небогатый еврей, проведя весь пубертатный период на этой выжженной солнцем равнине?..

Но! Жизнь продолжается, жизнь есть везде и даже тут.

 

Вот типичный домик, сложенный из кизяковых кирпичиков, им же, кизяком, и обмазанный. Однако примета времени – тарелка спутникового ТВ, хоть и на заднем плане, но присутствует.

 

Возвращаемся почти бегом в машину с кондиционером и вперед, на север! Вдоль обочины дороги – канал, благодаря которому (и десятку ему подобных) в эти места пришла вода, а значит и жизнь.

 

Въезжаем в Урфу. На улицах достаточно оживленно (второй день Рамазан-Байрама). Возят даже коров.

 

Не посетившие парк с мечетью и гротом Авраама семьями спешат восполнить этот пробел.

На перекрестке – скульптурная композиция, какие-то птички типа сов сверху и рыбы, похожие на дельфинов, пониже. Какое отношение имеют дельфины к Урфе, находящейся черт-те где от моря, не понял, но птички композиции понравились.

 

Едем. По обочинам – поля, засаженные какими-то невысокими деревьями. Как потом оказалось, это были фисташки.

 

К часу дня (56550 км на одометре) достигаем знаменитой дамбы Ататюрка, создавшей одноименное водохранилище. Дамба, по моим сведениям, является третьей по величине в мире, и в  принципе, действительно грандиозное сооружение. Во время строительства ее, чтобы наполнить водой водохранилище, турки на месяц перекрыли реку Евфрат, лиши тем самым водоснабжения всю северо-восточную Сирию. По этому поводу у Сирии с Турцией был даже политический конфликт, не переросший, слава богу, в военный. С одной стороны, турков понять можно – реализация проекта строительства дамбы имело огромное значение для мелиорации южной Турции, здесь хоть появилась возможность что-то делать, кроме того, чтобы собирать кизяк и строить из него beehive houses, начали выращивать хлопок и пр. С другой стороны, Сирию тоже можно понять – лишить водоснабжения часть страны на целый месяц!

Итак, фотки.

 

 

 

 

Уезжаем. По дороге видим кусочками водохранилище. Турки под него не копали специальный котлован, а просто перегородили реку, тем самым подняв уровень воды, которая затопила часть прилегающих гор, поэтому и берега-то такие неровные, изрезанные.

 

Проехав областной город Адыяман, заправившись (35 л по 3,71 TL) и свернув в райцентре Кяхта налево, начинаем подниматься в горы.

 

 

Наша цель – гора Немрут, высота которой 2150 м над уровнем моря.
На вершине горы расположена гробница правителя Антиоха I Теоса из Коммагены, построенная в 62 до н. э., которая украшена огромными каменными статуями 8—9 м высотой. В 1987 археологические памятники на вершине горы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и теперь тут Национальный Парк Немрут-Дагы.

Вот таким мы увидели Немрут впервые.

 

Преодолев последние 12 км на первой передаче (12 км на первой передаче – это нечто!) мы достигаем автостоянки, с которой открывается непередаваемый вид на окружающее плоскогорье и реку Евфрат (вернее, водохранилище, из нее сделанное).

 

Вид почти, как из космоса.

 

А эта фотка специально сделана против солнца.

 

Статуи на вершине. Головы, правда, отдельно от туловищ (последствия землетрясения), но все же… Сама гробница засыпана горкой мелкого щебня. Я так понимаю, что стутуи вытесывали прямо здесь, на месте, а отходы ссыпали в виде кургана, до сих пор толком и не раскопанного.

 

 

 

Народу прибавляется. Все ждут Sunset’а – захода солнца, который, должно быть, очень красив здесь.

 

Мы захода солнца дожидаться не будем из-за экстремальности дороги вниз, нам надо пройти ее засветло. Кинув взгляд на предстоящий спуск и стоянку автомобилей (600 метров, и как мы только залезли наверх?), сфоткав найденный лишайник (жизнь есть везде!), мы начинаем спуск вниз.

 

 

 

Достигаем автостоянки (машин прибавилось изрядно, особенно маршруток, которые доставляют организованные группы туристов, в основном турок и немцев, полюбоваться закатом солнца), и кинув взгляд на предстоящий путь, разлив Евфрата и окружающие горы, в 19.15 продолжаем спуск, уже на втомобиле.

 

 

А то, что дорога экстремальна, не представляет сомнений. Покрытие, правда, идеально, разметка есть, но сама дорога узка и совсем неогороженна. На фотке не видно, но уж поверьте, справа от маленькой обочины – пропасть, мама не горюй!

 

Но все рано или поздно заканчивается, и мы, проехав населенный пункт Карадут,  в 8 вечера останавливаемся в маленькой семейной гостиничке «Hotel Camp Tur» за 80 TL (с завтраком), здесь же ужинаем за 40 TL и ложимся спать.

 

За день пройдено 346 км за 11 часов.

 

Далее, день седьмой =>