Здесь же, недалеко, такой вот образчик нелучшего подражательства "старшему брату" со знаковым названием.
По пути заправляемся ( 45 литров на 8 000 AMD) и покупаем армянские абрикосы (300 AMD/кг), на вкус они - просто сказка, я таких не ел никогда, очень крупные, интенсивно желтого цвета, а вкус!..
По мере продвижения на северо-запад пейзаж становится все пустыннее и монотоннее.
Въезжаем в областной центр Гюмри. Здесь же в придорожном ларьке покупаем для пробы местное пиво, не понравилось совершенно.
В 11.40 прибываем в Бавру, на армянско-грузинскую границу, место скучное и пустынное.
Несколько оживляют окружающий пейзаж гнезда аистов, коих тут достаточно много.
За выезд из Армении заплатили 6 000 AMD (чсетно говоря, ни черта не поняли, за что) и в 12.10 были уже на нейтральной полосе. Прощальный взгляд с нейтральной полосы назад, в Армению.
Прохождение грузинской границы, как всегда, моментальное, и вот мы уже опять в Грузии.
Недалеко от границы - место компактного проживания духоборов (подробнее о духоборах - здесь), села Гореловка, Спасовка, Ефремовка, Орловка... Бедно. Только гнезда аистов в огромном количестве да полицейский участок несколько оживляют картину.
А это райцентр Ниноцминда (в переводе "Святая Нино") - бывшая Богдановка.
Минуем Ахалкалаки (отсюда есть поворот к югу, к турецкой границе, к турецкому городку Челдыру, но насколько я знаю, действующего погранперехода там нет. Он есть только к югу-западу от Ахалцихе и ведет к турецкому Пософу) и достигаем крепость Хертвиси.
На осмотр Хертвиси у нас, к сожалению, совершенно нет времени, поскольку мы спешим в Вардзию - основную цель нашего сегодняшнего туристического дня.
По дороге в Вардзию.
Под нами - река Кура (Мтквари). Здесь она небольшая, "воробью по колено", но по окончании своего пути, слившись с Арагви возле Тбилиси и турецко-армянско-иранско-азербайджанским Араксом в Азербайджане, становится "серьезной" рекой, впадая в Каспийское море возле Баку.
Наконец достигаем Вардзии - грандиозного средневекового пещерного комплекса, выполнявшего в свое время военно-оборонительные и религиозно-монастырские функции, возникший еще до того, как на Русь пришли татаро-монголы и случилось Ледовое побоище. Впрочем, маленький монастырь в Вардзии есть до сих пор.
Входные билеты - 3 GEL/чел., есть бесплатная стоянка, кафешки. Место туристическое, но, слава богу, не сильно "раскрученное", поэтому нет жуткого наплыва идущих гуськом друг за другом туристов.
Чем-то Вардзия напомнила Open Air Museum в Гореме (Каппадокия, Турция) - тот же тип строительства, в основе которого лежит простой принцип "рытье горы вглубь".
И тут вездесущие ласточки.
Впечатлила древнейшая действующая церковь Успения Пресвятой Богородиицы (кстати, фреска из этого храма, изображающая царицу Тамару, нашла свое отражение на современной грузинской банкноте достоинством в 50 лари)...
... достаточно крутые переходы между ярусами комплекса...
... и виды, открывающиеся от (из) Вардзии...
Пообедав в кафе (50 GEL на четверых), отправляемся в обратный путь. Решаем посетить бывшую всесоюзную здравницу - грузинский курорт Боржоми. Все мы помним название этой знаменитой минеральной воды (тогда, в советское время их было две - "Боржоми" и "Нарзан"), а вот место, где она рождается, никогда не видели. Поэтому принимается решение достичь Боржоми нетривиальным путем: вернувшись в Ахалкалаки, проехать на север, через перевал Црацхаро (высота 2454 м над уровнем моря, дорога неасфальтирована, название непроизносимое, особенно впечатляет его название на английском - Tskhratskharo Pass!) достигнуть Бакуриани (заодно посмотреть на этот знамениты грузинский горнолыжный курорт) и достичь Боржоми нетривиальным путем. Поскольку мы на внедорожнике, то бояться бездорожья нам нечего, а посему решаем: маршруту - быть! Заодно и проверим ходовые качества "Паджерика", а то он, может, вовсе не внедорожник, а просто "паркетник"...
Едем...
Сначала очень даже все хорошо. Едем, восхищаясь вот такими вот "аутентичными" пешеходными мостиками через какой-то приток Куры (Мтквари). Откуда взялся здесь, за 100 км до ближайшей железной дороги, этот вагон, неизвестно.
Дорога от Ахалкаклаки до села Арагва новехонькая, прекраснейшего качества.
А вот потом, в Арагве, начинаются проблемы, и нашего автомобиля появляется шанс доказать, что он не зря называется гордым словом "внедорожник".
Немного поплутав по селу (Navitel Navigator начинает путаться), решаем спросить дорогу на Бакуриани-Боржоми у аборигенов.
Нам с удовольствие помогают в выборе направления, а вот с информацией, проезжая ли это дорога, помочь не могут. Едем на свой страх и риск.
Дорога сначала оказывается обычной неплохой грунтовкой...
... по мере подъема вверх...
...приобретая все же обещанный "внедорожный" характер.
Но!.. Красоты, которые открылись перед нами, стоили того! Просто дух захватывало от простора, необъятности неба и пространства и красок, недоступных там, внизу...
Перед нами открылась панорама высокогорного озера Табацкури с одноименным селом на его берегу на фоне окружающих гор, вздымающихся выше облаков.
Здесь, на высокогоных лугах, были найдены коровки, дающие молоко для грузинского аналога "Alpen Gold"...
... и пастушок при них.
А на самом перевале (туда мы добрались в 16.45) нас встретили грузинские военные. Остановив нас, они продолжили проверку колонны из четырех внедорожников, везущих иностранцев (по-видимому, это была иностранная туристическая группа, ездившая в село Табацкури.
После проверки (по-видимому, такие туристы, как мы, здесь гости нечастые), нас отпускают, пожелав счастливого пути.
Вот такая вот дорога нам предстоит.
Начинаем путь вниз, периодически въезжая в облака.
Природа, конечно, тут очень красива, своей нетронутостью и первозданностью.
Ближе к сумеркам подъезжаем к Бакуриани.
Уже в темноте въезжаем в Боржоми. Привлекает внимание такая картина: железнодорожный переезд в черте города, движется поезд, вдруг прямо на переезде останавливается, из первого вагона вылезает группа людей (видимо, бригада), звучит гудок локомотива, поезд продолжает свой путь...
Начинаем поиск гостиницы. И тут появляется проблема: гостиниц в Боржоми, оказывается, не так много и емкость их не столь высока, насколько высок наплыв отдыхающих. По моему мнению, гостиничный бизнес в Боржоми оказался не готов к тому, что в последний год были открыты границы (появилось много русских туристов) и уровень жизни самих грузин вырос. Соответственно, интерес к Боржоми как к курорту вырос в разы.
Как бы то ни было, в гостиницах нам говорят, что мест нет, вообще нет. Уже глубокий вечер. Начинаются волнения по поводу того, где же ночевать, но тут нам делают крайне неожиданное предложение - переночевать в школе (у хозяйки одной из гостиниц, вошедшей в наше плачевное положение, находится какая-то знакомая, начинаются переговоры, созванивания)... На наши вопросы, что и как, отвечают, что, мол, все нормально, такое возможно. Вспоминаю, что и у нас, в России, в 80-е годы такое практиковалось на побережье Черного моря: на лето школа закрывалась, парты переносились в один класс, а в другой завозились кровати, укомплектовывались постельным бельем и, вуаля, - ночевка для неприхотливых отдыхающих готова! А что, утром поел в кафешке, на пляж, днем, в самую жару подремал в классе на кровати, вечером пляж и прогулки по набережной с кафешками и дискотеками, потом здоровый сон на постели в классе (это если не повезет с вечерним променадом, а если повезет, то и постель в классе не нужна) под мудрым взглядом Толстого Л.Н. и Гоголя Н.В. А с утра - опять пляж! Дешево и сердито...
Так вот, примерно с таким вот типом размещения отдыхающих мы и столкнулись в Боржоми. Делать нечего, соглашаемся. А что, очень даже прикольно получилось! Мы еще и с грузинской школой изнутри, так сказать, познакомимся, сравним с российской. Это называется "глубокое проникновение в народ"...
Короче, приехали, разместились по принципу "пара/класс" (обошлось это 80 GEL на четверых), наскоро перекусили и на боковую...
Пробег составил 393 км.