День пятый.

Дата: 28.01.2012 г.

Встаем, завтракаем в отеле и в 08.15 выезжаем. По дороге видим интересный груз на впереди едущей машине, оказалось – гондола воздушного шара.

Едем. По дороге фотографируем жилища аборигенов.

Постепенно растительность исчезает.

Минуем небольшие холмы, являющиеся самыми восточными отрогами известнякового плато, являющегося, строго говоря, уже частью Западной (Ливийской) пустыни Египта.

Дорога хорошего качества. Постепенно появляется песок в количестве, необходимом для ощущения, что ты в пустыне. Очень необычное зрелище – настырный песок залезает на кромку шоссе, заполняя собой асфальтовое покрытие, а в некоторых местах даже заставляющий выезжать на встречную полосу, поскольку занимает половину дороги. Какой-то ползучий захватчик!

Однако песка пока немного, эта часть Сахары все же больше каменисто-щебеночная.

Дорожный указатель. На указателе написано, что до Багдада осталось 155 км. Мы так и не поняли, что обозначает слово "Bagdad" в данном случае. Никаких Багдадов там, куда мы направлялись, не было. Были всякие Ezba El Gaga (иначе называемая Jaja), Baris, Al Kharga, Bulaq, Al Haytan, а вот Багдадов никаких не было. Потом, основываясь на толковании арабского слова بغداد‎‎ , пришедшего из персидского языка и обозначающего чаще "Божий Дар" или "Данный Богом", реже "Прекрасный Сад", решили, что так просто обозначено расстояние до места с растительностью, до "живого" места, до места, где есть деревья, то бишь до оазиса. Была, конечно, мысль, выставить данную фотку в качестве доказательства якобы совершенного путешествия по Ираку, тем более, что язык в Ираке тоже арабский, но честность возобладала…

Вообще же со знаками в Египте совсем неплохо, основная часть дорожных указателей продублирована на английском языке (наследие проклятого колониального прошлого). 

На некоторое время (километров 8-10) примерно на половине расстояния дороги Луксор –  Харга покрытие дороги испортилось и приобрело такой вот вид: щебенка вперемешку с песком. Рядом видно старое шоссе. Вообще в пустыне довольно часто можно увидеть картину: идет шоссе, а рядом – полузанесенная песком,  полуразрушенная старая дорога. Впечатление, новая дорога строится "с нуля" рядом со старой, при этом в качестве основы новой дороги частично используются куски асфальта от старой.

Вскоре покрытие шоссе вновь стало очень приличным. Полицейский (а может, и не полицейский, а военный) пост. Вот так вот они выглядят в пустыне.

Небольшое отступление. Вообще, постов (условно скажем, полицейских, хотя они, скорее всего, относятся не к ведению полиции, а к египетскому аналогу нашей ФСБ-КГБ, одеты в военизированную форму, с автоматами, иногда в касках) по дорогам Египта мы наблюдали довольно-таки много. Посты на побережье Красного моря существуют, но практически необитаемы, особенно к северу от Хургады, дальше на юг они функционируют, выборочно проверяя машины с водителями-египтянами. Иностранцев (во всяком случае, нас) не останавливают. Водителей-иностранцев, думается, они определяют по наклейке автопрокатной фирмы на борту авто. К западу от побережья, к Нилу, вдоль Нила, постов очень много, но все, в том числе египтяне, практически не проверяются (может быть, из-за того, что движение достаточно интенсивное, не знаю). Первый пост, который нас проверял дотошно, был пост сегодня, после переезда Нила и углубления в пустыню. Остановили, нашли англоговорящего офицера, переписали данные паспортов, взяли номера сотовых телефонов, потом долго с кем-то созванивались (мы уже стали переживать, что нас дальше не пустят), но, сказав долгожданное "You are welcome", пропустили на запад. Потом мы еще неоднократно встречали посты прямо посередине пустыни (как вот этот, на фотке), нас останавливали, сверяли документы, выясняли количество пассажиров в машине и их национальность,  куда и откуда мы следуем, иногда пытались переписать данные паспортов на бумажку, но, записав один, бросали это дело. Еще бы, я представляю, каково простому египетскому парню из глубинки, не знающему толком свою-то, родную письменность (грамотность мужчин в Египте 83%, женщин – 59%), заполнять ведомость на каком-то тарабарском для него языке. Но часть полицейских старалась. Через пару-тройку подобных остановок мы уже выработали стереотип: пост, остановка, медленно приближается полицейский, видно, что напряжен предстоящим трудным для него делом – общением с иностранцами, но что поделаешь, служба есть служба, подходит, мы ему выдаем заранее заготовленную стандартную скороговорку "Russia. Four persons. From Al Kharga. To Farafra." ("Россия. Четыре человека. Из Харги. В Фарафру."), меняя по ходу маршрута только географические названия, нога уже на педали акселератора, он расплывается в улыбке, говорит заветное "Welcome!", мы трогаемся. К концу путешествия настолько притерлись, что все это говорили чуть ли не на ходу.

Так вот, в пустыне (под "пустыней" в рамках этого отчета понимается Западная Пустыня Египта) постов не просто много, а очень много, но проблем ни разу не было! В Каире и Суэце мы, автотуристы на фиг никому не нужны, зато на Синайском полуострове постов опять очень много, и опять проверяют, паспорта обязательно везде, но, правда, не так дотошно, как в пустыне.

Сам пост представляет собой участок шоссе, перегороженный легкими металлическими конструкциями и раскрашенными в цвет египетского флага бочками, рядом будочка и домик для полицейских. Бывают вышки. На Синайском полуострове возле постов иногда встречалась легкая бронетехника.

Проверка, и полицейский (сфотографирован из-за больно уж экзотического вида: штаны типа "Adidas", чисто гражданская кофта какая-то полосатая с капюшоном) отодвигает заграждение.

Дальше, на запад! Тут песочек стал совсем уж наглым, перелез даже на встречную полосу дороги.

Неожиданно найдена старая, давно, по-видимому, неиспользуемая железная дорога. Вроде как, по непроверенным сведениям из Интернета, использовались эти дороги для транспортировки от карьеров добываемого там известняка.

Вид в одну сторону.

Вид  в другую.

Один раз дорога прошла вот в таком вот красивом искусственно созданном ущелье.

Полицейский пост. Подъезжаем. На посту проверяют мотоциклиста, показывают ему на нас (предполагаем, что спрашивают, вместе ли мы), он энергично возражает, уезжает.

После проверки отпускают и нас. Едем. Такая вот наблюдается гора с аккуратно срезанной верхушкой, так называемая "столовая" (от слова "стол").

Еще одна заброшенная железная дорога. В одну сторону.

И в другую.

Нагоняем мотоциклиста. Ба, да это же тот мотоцикл, что мы в Луксоре фотографировали, с британскими номерами! Вот это, я понимаю, фанаты мотопутешествий!

И вот вдали показывается грязно-зеленая кромка растительности – это первый оазис, Харга.

Вот так вот он выглядит, оазис, – выжженное солнцем серо-желтое море песка и мелкого камня, а посередине интенсивной зелени пятно. Обалденное явление!

Даже трактор там чего-то колупается.

Очередной пост на подъезд с востока к трассе Барис-Харга-Асьют, идущей в том же месте и в том же направлении, что и знаменитая "40-дневная Дорога" – старинный караванный путь, соединяющий дельту Нила и пустынные части современного южного Египта и северного Судана. Полицейскому на посту мешать нельзя, ибо занят богоугодным ("аллахоугодным"?) делом, ждем.

Самая южная точка нашего пребывания в Египте. Поворачиваем на север.

Справа – ниточка железной дороги. Ж/д станция.

Оазис!

Дорога.

А вот так вот выглядит типичный оазис. Издалека…

И вблизи…

Вообще, как оказалось, в понятие "оазис" входит достаточно большая территория, на которой расположено несколько населенных пунктов, имеющих (или не имеющих) свое название. Например, оазис Харга очень большой, главный город Эль Харга, оазис Дахла поменьше, главный город Мут, оазис же Фарафра самый маленький, главный населенный пункт Каср Фарафра (что в переводе и означает "Оазис Фарафра").

Въезжаем в главный город говернората Харга, считай, областной центр, город El Kharga. Надпись на щите при въезде: "Эль Харга – чистый и красивый город". Навеяло чем-то родным, чем-то типа "Правильной дорогой идете, товарищи", "Экономика должна быть экономной" или, посовременнее, "Голосуй, а то проиграешь"…

Кстати, Эль Харга нам понравилась, неожиданно чистый и современный город. Объяснение, видимо, кроется в том, что вливается в этот регион, называемый "Новая Долина", немалое количество государственных денег. Цель – осовременить этот уголок Египта, тысячелетиями живущий своей изолированной жизнью, приобщить жителей оазисов к благам цивилизации.

Движемся на север через город. Наша цель – древнехристианский некрополь Al Bagawat, самое древнее из сохранившихся христианских кладбищ, состоящее из 263 часовенок и склепов с сохранившимися коптскими росписями.

Светофор на перекрестке. Работает, как ни странно. В Луксоре видели один-единственный светофор, и тот не работал.

Вот такая вот остановка. Всю прелесть портят предвыборные плакаты. На время нахождения в Египте тут как раз проходил третий тур выборов в парламент.

Очень милая мечеть.

Движемся на север через город. На развилке: направо – дорога на северо-восток, в Асьют, к Нилу, нам же налево.

Некрополь. Вид с дороги.

После покупки билетов (30 E£/чел., парковка бесплатно) идем приобщаться к святыням. Непосредственно к некрополю ведет такая вот приличного вида дорожка.

Сопровождает нас прилагаемый к билету гид, который коротко рассказывает об истории возникновения некрополя, а также запирает и отпирает замки на особо ценных часовнях, тех, в которых сохранились древние росписи.

В самой дальней часовне – часовне Исхода – такое вот художественное отображение бегства евреев из Египта.

Оказывается, замки на дверях совсем не лишние, ибо в тех часовнях, где их нет, граффитчики – частые гости.

В части склепов посередине такие вот ямы квадратного сечения, куда, со слов гида, сидя опускали покойников, там они в таком положении и находились.

Ходим, рассматриваем.

Утомленные, пускаемся в обратный путь.

У билетных касс спрашиваем, где бы тут бензинчика заправить. Нас любезно сопровождают на джипе обратно в город, где передают с рук на руки полицейскому на Chevrolet Lacetti, который нас до заправки и доводит.

Заправляемся практически дармовым бензином и опять на запад, в оазис Дахла. Опять песок.

Опять заброшенная железная дорога.

Движемся на запад.

Иногда возникают такие вот симпатичные природные объекты. Этот мне напомнил сфинкса (а как же не сфинкса, мы ж в Египте!) с головой медведя коалы.

Вот такой вот въезд из пустыни в оазис Дахла (население 75 тыс. человек в 14 разных населенных пунктах, высота над уровнем моря 122 метра, 520 источников и прудов).

Вдалеке – отроги Известнякового Плато Западной Пустыни, у подножья которого этот оазис и протянулся в направлении "запад-восток".

Мусульманское кладбище у дороги.

Въезд в Мут – главный город оазиса Дахла.

Попытались заселиться в Bedouin Village, поскольку там, вроде бы, должен быть Hot Spring (горячий источник) при отеле, но не повезло. Тишина и запустение, отель закрыт. Видимо, не сезон.

Поэтому заселились в гостиницу El-Negoom (340 E£ за четверых с завтраком), и то еле-еле. Дело в том, что на завтрашний день были запланированы выборы в верхнюю палату египетского парламента, и все гостиницы были забиты выборщиками, выбираемыми и их челядью.

"В рассуждении, чего бы покушать" отправились в разрекламированное в Lonely Planet Интернет-кафе с громким названием Abu Mohamed Restaurant, на поверку оказавшимся частным домом с небольшими комнатушками. Еда была приготовлена при нас самим хозяином и оказалась отменной на вкус (200 E£ за четверых, пиво is included).

Интернет присутствовал. Хотя и смущали допотопные 15-дюймовые ЭЛТ-мониторы.

Не отказали хозяину в любезности и оставили запись в ведущейся им импровизированной книге отзывов. Он нам продемонстрировал заполненные записями книги за 2004-2012 годы. Впечатлило.

Общее впечатление от "ресторана": классное, просто отличное backpacker'ское место. Тем же, кто любит фуа-гра под аккомпанемент скрипки, не советую.

Подзаправившись, отправились в отель на боковую. На ночь – просмотр однообразного шоу по телеку, хоровод вокруг Каабы. Отметили, что, оказывается, верующие вокруг святого куба ходят против часовой стрелки, многие облачены не в простую мирскую одежду, а в простыни на голое тело.

28.01 суббота

Нам предстоит длинная дорога. Впереди - оазисы!

Утром, при выезде из гостиницы,  к нам в очередной раз прилип с разговорами местный. Хвастался СМС-ками на английском языке от девушки. Хотя она ему и отказывала в свидании, но самим фактом их написания круто подняла самооценку парня, "красавца и атлета".

Дорога до оазиса Харга началась с проезда постовых. Они записали номер машины и наш сотовый телефон. В дальнейшем на постах было всего три вопроса: откуда мы (из какой страны), сколько человек в машине-арбе, куда едем. На английском почти не разговаривают. Иногда проверяют паспорта. В дальнейшем  предположили, что про нас уже передали сведения по постам. Настроены дружелюбно. Пытаются тайком фотографировать на сотовый телефон.

За руль сел водитель, прежде водивший автомобиль исключительно с ручной коробкой передач. Постоянно пугал переключением на вторую скорость и торможением-сцеплением на машине с коробкой автомат!!!

Начали соблюдать местные дорожные ритуалы - приветственное бибикание проезжающим машинам. Верблюдов видели только едущими в машине, кругом ослики-трудяги.

Дороги очень хорошие. Машины встречаются редко. На спидометр страшно смотреть. Скорость движения от 100 до 160 км/ч. Иногда барханы вылезают на край дороги.

Пришло понимание пустынных пейзажей. См фото.

В оазисах зеленющая трава и современные маленькие города. Застройки по типу наших  микрорайонов с однотипными домами. На въезде в город вывеска с названием города и характеристикой : красивый и чистый. Мы согласились. Люди кажутся менее дикими.

Посетили захоронения ранних христиан. На холме маленькие домики (склепы и часовенки). Следы реставрации отсутствуют.

Поехали в оазис Дахла на ночевку. Город Мут.

Отель-замок с горячими источниками оказался закрытым. В других - проблемы со свободными номерами, т.к. завтра выборы.

Шикарный ужин в ресторане Абу Мухамеда. Перченый суп, гора овощей, рис и мясо  + комп с интернетом + достойный и радушный хозяин. Оставили запись в ежедневнике для посетителей за 2012 год (ведутся с 2004).